Автор Тема: Повышаем мастерство изготовления плат и пайки  (Прочитано 38133 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ermak Александр Владимирович

  • Авторы проектов
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 729
  • Карма: +3/-0
В общем как занялся всем этим делом.

Хотелось бы обменяться опытом  пока свежо.

ЛУТ и фоторезисты мы вроде подробно обсудили в отдельных темах.
Сейчас непосредственно саму пайку различных элементов.

1. Какими паяльниками пользуемся, какими жалами?
2. Какой припой?
3. Какой флюс применяем?
4. Какие ещё приемы?
5. Как плату чистим от припоя?

А то пошел в магазин чего только там нет. И причем в каждом что то своё.

У меня уже несколько флаконов скопилось. Вечером постараюсь сфотать и написать их достоинства.
А то один плохо какие то элементы паяет, другой паяет быстро да дорожки съедает и засирает, третий фиг отмоешь и т.д.

Причем некоторые удивляют по свойствам. Вроде чисто как одно и тоже, но вот по свойствам отличаются. Что удивило.

Ну как то так.
Здоровья вам и долгих лет жизни! Вельма понеже.

Оффлайн Ermak Александр Владимирович

  • Авторы проектов
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 729
  • Карма: +3/-0
По флюсам вот чтобы поняли.

Первый флакон самый крутой, припой отлично прилипает, приятно пахнет, кисточка присутсвует, поэтому флюс не испаряется и экономично.

Второй быстро тратится, так как флакон всегда открытый когда паяещь, ну и больше следов от пайки. Также не очень хорошо припой от него ложится.

Третий, флюс зверь, но запашок от него очень резкий, также мажется и потом проблематично отмывать от него.

Два последних пока не пробывал.
Здоровья вам и долгих лет жизни! Вельма понеже.

Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0

Оффлайн Drake

  • Универсалы
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 110
  • Карма: +0/-0
  • Человек сам определяет свое будущие!
В общем как занялся всем этим делом.

Хотелось бы обменяться опытом  пока свежо.

ЛУТ и фоторезисты мы вроде подробно обсудили в отдельных темах.
Сейчас непосредственно саму пайку различных элементов.

1. Какими паяльниками пользуемся, какими жалами?
2. Какой припой?
3. Какой флюс применяем?
4. Какие ещё приемы?
5. Как плату чистим от припоя?

А то пошел в магазин чего только там нет. И причем в каждом что то своё.

У меня уже несколько флаконов скопилось. Вечером постараюсь сфотать и написать их достоинства.
А то один плохо какие то элементы паяет, другой паяет быстро да дорожки съедает и засирает, третий фиг отмоешь и т.д.

Причем некоторые удивляют по свойствам. Вроде чисто как одно и тоже, но вот по свойствам отличаются. Что удивило.

Ну как то так.

Тут каждому свое!
Для изготовление плат не очень сложных, например вот моя ТВ6600

Использую ЛУТ, уже столько плат утюгом делал и ничего не приходится поправлять.
Фотосинтез для сложных плат, это признаю!
Для уж очень простых фрезеровку использую так как есть проблема с инструментом.
Нужно приобрести инструмент с алмазным  напылением.

1. Паяльники:
40 ват с медным жалом заточенным с обеих сторон, с одной плоско под углом использую для лужения плат, вторая сторона как ступенька с конусом отлично для пайки.
100 ват для старых плат где мимо олова есть еще и лак и тому подобное (почти не использую)
2. Стандартное олово, особо и не парюсь, еще несколько лет назад взял с роботы катушку огромную и по сегодня.
3. Для лужения раствор обычного чистого спирта и канифоли. Канифоль если недостаточно того раствора осталось после лужения и Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) если метал уж очень очень плохой.
4. Главный прием это смотреть в магазине какой стеклотекстолит дают, если медь уже очень сильно окислилась это видно сразу.
5. Все чистится спиртом довольно легко, главное не переусердствовать с канифолью.

Качество пайки зависит не от того сколько у Вас баночек с кислотами, флюсами и того подобного, а от терпения того кто делает плату.
Сколько плат уже наделал, а много чего из видео нет и не будет ;D ;D ;D

Просто нужно подобрать то с чем Вам удобно работать, лично мне раствора канифоли и спирта хватает на 80% всех работ.

Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
Качество пайки зависит не от того сколько у Вас баночек с кислотами, флюсами и того подобного, а от терпения того кто делает плату.
Сколько плат уже наделал, а много чего из видео нет и не будет ;D ;D ;D

Просто нужно подобрать то с чем Вам удобно работать, лично мне раствора канифоли и спирта хватает на 80% всех работ.

Ну а где фото пайки, чтобы не быть голословным?

Оффлайн Drake

  • Универсалы
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 110
  • Карма: +0/-0
  • Человек сам определяет свое будущие!
Ну а где фото пайки, чтобы не быть голословным?
Вот плату вчера делал, залудить успел, на запайку деталей не хватило желания.
Лудил раствором спирта и канифоли. Запаяю детали, почищу, выложу фото

Вот кстати маленькая фрезерованная плата (еще не лудил) лишнюю медь сорвал так как плата регулятора для 220 вольт


Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
А ширина дорожки на 1-ой фото?

Оффлайн Drake

  • Универсалы
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 110
  • Карма: +0/-0
  • Человек сам определяет свое будущие!
А ширина дорожки на 1-ой фото?
1мм

Но стоит смотреть на спайке микросхем.
Вот Не чищеный участок, хоть и китайский микроскоп не особо фотографирует.
Но видно что нет таких черных разводов как при пайке канифолью.

между контактами 0.8 мм
Ну с понедельника буду уже паять.

Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
Ну не у всех ведь опыт есть, как у вас. Да и канифоль и спирт разный бывает.

Оффлайн Drake

  • Универсалы
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 110
  • Карма: +0/-0
  • Человек сам определяет свое будущие!
Ну не у всех ведь опыт есть, как у вас. Да и канифоль и спирт разный бывает.
Не так уж и много разного в этом деле.
Спирт как говорил мужик на видио "Питьевой" ну правда еще глюкозу для густоты он там давал.
Как и говорил с флюсами кислотами и другими баночками лучше не заморачиватся.
Попробуйте для начала вариант спирта обычного с канифолью. Разводов как обычная канифоль не оставляет и почистить тем же спиртом и зубной щеткой не состоит труда.
Кислоты и другие флюсы берите если другими Вам Лично работать неудобно. Это добивается путем "Купил, попробовал" если Вам не нравится с этим работать не стоит и мучится.
Так как Вы будете злится и на деле получится ерунда.
Вот как я заточил жало для пайки, так олово прогревает сразу все стороны ножки деталей, олово набирается в эту ступеньку (немножко) кисточкой намазали раствор на места пайки перед тем как паять (не стоит наносить сразу и везде)


Никакие растворы не помогут если человек делает все в нервах, "терпение и труд все перетрут"


Оффлайн Propovednik (Иван)

  • Спонсоры
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 153
  • Карма: +6/-0
Я как то одно время сильно запарился над технологией изготовления печатных плат, особенно когда начал иметь дело с смд компонентами. Довел лут технологию так сказать до совершенства. Так если будет сильно интересно то поведую свои секреты, а так для демонстарции результата имеется фото вытравки. Хочу заметить по середине плащадки под смд компоненты, а именно под резисторы. Хорошенько приблизте что бы разглядеть дату изготовления платы.

Оффлайн ra59m Александр Михайлович

  • Спонсоры
  • Вновь прибывший
  • *****
  • Сообщений: 35
  • Карма: +0/-0
Альтернатива утюгу и ламинатору .
Интересна идея, конструкция простейшая и требует усовершенствования,
слишком много струбцин .

ЛУТ высокого качества

Оффлайн LordFox

  • Электронщики
  • Вновь прибывший
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Самый главный секрет ЛУТ, тонер приклепает при остывании. Не важно чем нагреваеш, нужно чтобы при остывании обеспечить достаточный прижим

Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
А вот так никто не делал, на двухслойных?

Цитировать
Я сверлю на станке сначала плату, потом мажу графитом Graphite33 называется, да так чтоб в дырдочки попало, потом мою от графита на меди, потом вешаю на качалку из сервомашинки сделанную, качать обязательно, чтоб электролит прокачивался через отверстия, и в медный купорос, ну минут 40 и всё готово. Только нужно поколдовать сначала с электролитом, но сейчас всё вроде получается.

Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
Еще вам добавлю от умельцев.

Цитировать
Не помню где прочитал но решил по пробывать и мне понравилось.Берется стандартное жало, отрезается по красную линию указанную на фотке.С торца высверливается отверстие диаметром под диаметр жала какое надо.И вот самое главное с чего делается.Я долго искал и вот месяц назад нашел мельхиоровую вилку, отпилил с неё один зубчик необходимой длинны.Обточил его до нужного высверленного диаметра, надо что бы плотно входило.Аккуратно запрессовал и жало готово.Не обгорает и не перегревается как медь.Кому не лень повозится пробуйте не пожалеете.Как говорится дешево и сердито.


Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
Для справки

Цитировать
Расшифровка буржуйских флюсов

Тип «R» (от «rosin» — канифоль) представляет собой чистую канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне и подобных растворителях. Это наименее активная группа флюсов, поэтому ее используют для пайки по свежим поверхностям или по поверхностям, которые были защищены от окисления в процессе хранения. Судя по рекламе и в соответствии с рекомендациями ОСТ4 Г0.033.200, эта группа флюсов не требует удаления их остатков после пайки.

Тип «RMA» (от «resin mild activated» — слегка активированная канифоль) — группа смолосодержащих флюсов с различными комбинациями активаторов: органическими кислотами или их соединениями (диметилалкилбензиламмонийхлорид, трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин и др.). Эти флюсы обладают более высокой активностью по сравнению с типом R. Предполагается, что в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому они считаются абсолютно безвредными. Судя по рекламе, этот флюс тоже не требует отмывки. Но очевидно, что процесс пайки должен быть гарантированно завершен полным испарением активаторов. Такие гарантии может обеспечить только машинная пайка с автоматизацией температурно-временных процессов (температурного профиля пайки).

Тип «RA» (от «rosin activated» — активированная канифоль). Эта группа флюсов рекламируется для промышленного производства электронных изделий массового спроса. Несмотря на тот факт, что данный вид флюса отличается более высокой активностью по сравнению с упомянутыми выше, он также преподносится рекламой как не требующий смывки, поскольку его остатки якобы не проявляют видимой коррозионной активности.

Тип «SRA» (от слов «super activated resin» — сверхактивированная канифоль). Эти флюсы были созданы для нестандартных применений в электронике. Они могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей и материалов типа сплава ковар. Флюсы типа SRA очень агрессивны и требуют тщательной отмывки при любых обстоятельствах, поэтому их использование в электронике строго регламентировано.

Тип «No-Clean» (не требует смывки). Эта группа специально создана для процессов, где нет возможности использовать последующую отмывку плат или она затруднена по каким-то причинам. Основное отличие этой группы состоит в крайне малом количестве остатков флюса на плате по окончании процесса пайки.

Это наши флюсы

1) ФКТС (по ОСТу оказывает только на медь слабое коррозионное влияние)
канифоль сосновая 15-30%
кислота салициловая 3-3.5%
триэтаноламин 1-1.5%
спирт этиловый 81-65%

2) ФКДТ
канифоль сосновая 10-20%
диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%
трибутилфосфат 0.01-0.10%
спирт этиловый или этилацетат 89.89-76.90%

3)ФКф
канифоль фурмаризованная 10-60%
спирт этиловый 90-40%

4)ФКТ
канифоль сосновая 10-40%
тетрабромид дипентена 3-3.5%
спирт этиловый или этилацетат 89.95-59.90%

5)ФПЭт
смола полиэфирная марки ПН-9 или ПН-56
этилацетат или метилэтилкетон

6)ФКСп, ФКЭт
канифоль сосоновая 10-60%
спирт этиловый или этилацетат 90-40%


Оффлайн ALViktor

  • Спонсоры
  • Вновь прибывший
  • *****
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
Платы делаю только ЛУТом. Только утюгом не глажу а зажимаю между двумя пластинами дюрали, и сторону печати прижимаю пористой резиной. Потом на утюг, нагрев до 120 гр. и охлаждение.
Лужу сплавом Розе в кипящей воде с добавлением лимонной кислоты.
Паяю припоем с флюсом.

 на фото платы после пайки не мытые.


Жало паяльника доработанное, так как те что продаются дорогие и качество никакое.

У нас нет магазина чтоб пощупать можно было.
Поэтому в торце просверлил отверстие и вставил туда кусочек провода медного обмоточного.
Теплоотдача стала намного лучше.

Оффлайн As Александр Иванович

  • Основатель
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 674
  • Карма: +6/-0
Цитировать
Потом на утюг, нагрев до 120 гр. и охлаждение.

А время какое?

Фото прямо в теме можете добавлять. Просто жмете внизу кнопку Предварительный просмотр, а там Вложения и другие параметры.

Оффлайн ALViktor

  • Спонсоры
  • Вновь прибывший
  • *****
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
Ложу на утюг, прикрученный струбциной подошвой вверх. включаю утюг и по термодатчику (вставленному между пластиной и пористой резиной) смотрю температуру. Как только до 120 гр доходит снимаю и ложу остывать на балконе. Температуру надо подбирать для тонера.
Регулятор на утюге подстроил так чтобы за время нагрева отключался несколько раз.
Принтер Canon LBP800 для оригинального картриджа 120 гр, для перезаправленного 100. При 120 тонер вскипает на не оригинале.
На оригинальном картридже большие полигоны получаются без подкрашивания.
На не оригинальном большие полигоны все в дырочку, тонер как бы стягивается к краям. Приходится подкрашивать или сеточку делать.
Буду дома фото приспособы сделаю.

jonson

  • Гость
Касательно паяльников... Тем, кто смотрел вот то видео, где зеленый мальчишка рассказывал Вам о  том, как и чем нужно паять...

В большинстве своем современные паяльники оснащаются жалами, покрытыми кадмием, который защищает медь от выгорания. Есть специалисты, которые затачивают такие жала для "удобства", стирают защитный слой кадмия, и, тем самым, на 80% снижают срок службы паяльника (жала).

В том видео мальчишка показал прибамбас с лупой и зажимами "крокодил", так называемая "третья рука" радиолюбителя. Так вот, в том углублении, куда он залил канифоль, должна лежать специальная губка, смачиваемая водой для очистки жала паяльника от нагара в процессе пайки.

Для получения качественной пайки температура жала паяльника должна быть выше температуры плавления припоя всего на 10-20 градусов, для этого паяльник должен быть оснащен термопарой и системой контроля температуры.Дело в том, что в состав припоя входят присадки-стабилизаторы, которые, при температуре намного превышающей температуру плавления припоя, просто разрушаются, и припой начинает сильно менять объем при нагревании и охлаждении. а это в свою очередь отрицательно сказывается на качестве пайки (микротрещины).

Вот, собственно, и все требования к оборудованию для пайки. Конечно, если Вам нужно запаять старое ведро - Вы можете использовать паяльную лампу, кислотный флюс, и припой ПОС 60, но если у Вас в планах пайка микроконтроллера - лучше обзавестись более современным оборудованием.

Есть еще и такая вещь, как инфракрасная паяльная станция - но это уже область настолько мелких вещей, что в практике конструирования электроники в домашних условиях мало востребована.


Оффлайн ALViktor

  • Спонсоры
  • Вновь прибывший
  • *****
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
У меня нормальное жало было только то что было в комплекте с паяльной станцией.
Хорошо лудилось, хорошо паялось им. Больше года проработало. Больше купить нормальное не удалось.

jonson

  • Гость
А что за станция, эксклюзив какой? почему не удалось? У нас жала по 100 рублей разные есть, можно спросить.( по 100 рублей это я в прошлом году смотрел, или в начале этого, не помню).Можно на еВау посмотреть, я себе присмотрел паяльник запасной, правда еще не купил. У меня Lukey852D.

Оффлайн ALViktor

  • Спонсоры
  • Вновь прибывший
  • *****
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
Обычная станция BAKU с феном и паяльником. Лет 8 назад покупал.
Сейчас Lukey 852D+.
А жало купить не проблема, на заказ привозят. Только качество паршивое. Некоторые просто из черного металла сделаны.  Теплоемкость у них плохая и теплопроводность.
С медной проволокой паяет намного лучше, а жала всякие пробовал заказывать, штук 10 лежит.
Даже медные заказывал, но они стравились быстро. Проволока гораздо дольше работает да и делать ее просто.
Верхнее жало с проволокой 1 мм, нижнее заводское.

Оффлайн Ermak Александр Владимирович

  • Авторы проектов
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 729
  • Карма: +3/-0
Тоже мучился с этими новомодными паяльниками. По случаю достались паяльники с оборонки 6 вольт, 25 ватт, маленькие как ручка почти. Кстати и ручка деревянная.
Наконечник типа поста выше, не прикручивается а плотно надевается, со слюдяная прокладка там. Кожух из нержавейки с отверстиями.
Медный посеребренный, жало длиное 2 см, диаметр 2 мм.

Так любо дорого паять. Внутри замемление и терморезистор. Только я просто с БП компового от 5 вольт подключаю. Ничего не перегревается и можно ложить прямо на стол, без подставки или крючок есть, наверное чтобы подвешивать куда.
Припой отлично берет и отдает.

Кому сильно нужно, могу помочь с таким паяльником, вышлю по России. Пишите в личку. Паяльник чудо. Сам у китайцев заказывал навороченный с регулятором, помучился положил в коробку и закинул на полку.
Здоровья вам и долгих лет жизни! Вельма понеже.

Оффлайн Ermak Александр Владимирович

  • Авторы проектов
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 729
  • Карма: +3/-0
Еще фото и видео
http://youtu.be/AmWDUUvl4EM
Здоровья вам и долгих лет жизни! Вельма понеже.